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敦煌记
姚文冬
我的西北之旅的路线是一个月牙形,从唐山出发,奔石家庄、太原、银川,抵达嘉峪关,而后回转,经西宁、兰州、洛阳,最后,取道北京回家。
脑子里把这个月牙画好,起身就上网订票,说走就走。这个月牙里没有敦煌。权衡再三,觉得还是过于偏远,更主要的是,觉得她过于神秘,这神秘加重了我的惶惑,虽然那是我最喜欢的地方。人总是爱对最喜欢的事物生怯,比如小时候吃月饼,最爱吃糖陷,却迟迟不往中间咬;看报纸,知道最好的文章在头条,却总是先看边边角角;喜欢一个人,和她周边的人都熟得如同左手和右手了,还没有和她说过一句话。
敦煌于我,就是月饼里的糖陷,报纸的头条,暗恋的伊人。但当列车即将到达嘉峪关,突然觉得,不去敦煌,此行便是一条没有点睛的龙。从卧铺上爬起来,脸都没洗,就直奔五号车厢去改签,像一个反悔的人,去追赶刚刚分手哭着离去的恋人。
去敦煌旅行,是我一生中最浪漫的一次。是说走就走中的说走就走。无须准备什么,我知道敦煌让人心跳的地方在莫高窟,醉人之处在鸣沙山、月牙泉,最有烟火味的是沙洲夜市。她能带你进入仙境,又能将你送回人间。
莫高窟距离敦煌站不远。这个远离市区的火车站好像是专门为莫高窟修建的。热心的的哥带着我去买票,告诉我游览的步骤:先看一场电影,再乘大巴去莫高窟。付钱时,他支支吾吾说出一个数字,我毫不犹豫地给了他(那是事前讲好的拉我到市区的价钱)。莫高窟是无价的,引导我来到莫高窟的一切都是无价的,包括我决然的心,包括这位我认识的第一位敦煌人。
观看关于敦煌的电影,是游览莫高窟的热身,敦煌人很会掌控游客的心理,先用激情替换你旅途的疲惫。硕大的苍穹般的屏幕上,沙漠荒原、金戈铁马、繁华的古城、神秘的佛洞次第入目,犹如身临其境。看电影时,我悄悄打开旅行包,把剩下的一个面包和半瓶水消化掉了。
莫高窟又称千佛洞,在三危山对面,夏日的大漠,稀疏的树木无精打采,叶子被晒翻了,河流是干涸的,满目皆是沙黄。所有的建筑物都呈浅黄的沙色,与莫高窟浑然一体。千佛洞在眼前浮现,刹那间感觉不是惊艳,更像是见到历尽沧桑的久别的亲人。从公元366年,乐樽和尚在这里第一个筑窟造像,之后千年,无论王公贵族,还是平民百姓,都纷纷来此开凿石窟,历经北凉、北魏、西魏、北周、隋唐、五代、宋、夏、元,一代又一代的艺术家,为了一个信仰,将佛教故事、绘画艺术、历史承载,盛置放在一个又一个洞窟里。一千年的累聚,铸就了今天的人间奇迹。洞窟里的壁画历经数个朝代,一层盖着一层,一个朝代覆盖着另一个朝代。难怪余秋雨教授说:“看莫高窟,不是看死了一千年的标本,而是看活了一千年的生命。”
出于文物保护的考虑,洞窟是半开放半封闭的,走进一个洞窟之前,工作人员先要打开铁锁,短短几分钟的讲解后,把游客请出去,又把门锁好。再去另一个洞窟。此外,不许拍照。我到底是个不能脱俗的人,最能证明我到此一游的拍照被禁止了,我心里没底了,总想偷偷寻找机会,终是没有得逞。所以,我必须专注观摩,认真听讲解,脑子稍微开小差,就满盘皆输。其实,每一个洞窟里的内容,我都从书本上阅览过,但是,如不亲身站到这里,感觉就像是对一道垂涎已久的菜,无论怎样研究过烹饪技法、配料和火候,无论看到过多少影像,或听人说起,那也只是眼睛、耳朵的盛宴。必须得亲口尝一尝,哪怕只一口。我参观莫高窟,就是要实打实地吃下了这道菜,而不是拍下照片来回去欣赏。感受莫高窟的魅力,必须要用心去体会,实地看上一眼,赛过拿着照片看一年。整顿好内心,我心无旁骛,即温又习。
本来以为的三四个小时的游览,一个多小时就结束了,洞窟虽多,毕竟开放的少,而且由于壁画怕受外界诸多因素影响造成腐蚀,停驻的时间也短。据一位来过多次的游客说,为了保护这些壁画,将来很有可能会关闭莫高窟。大多游客尚不尽兴,在场院里拍摄外景留念,我却坐在一棵树下贪婪地回味,万千感慨化作一句话:千百年,一代代,我们的国家,我们的民族,曾经有过一场怎样盛大的信仰!
在我的印象里,莫高窟与鸣沙山、月牙泉,是剥离的,之于敦煌,它们之间似乎没有必然的联系,一个是人文,一个是自然。我知道是鸣沙山是大漠的娇子,月牙泉是大漠的女儿,仿佛他们在凶险的荒原中,去那里,等于是去探险。所以,我做好了探险的准备。从莫高窟到达敦煌市区,找好一处家庭旅馆,想歇息一下,明日养足精神爬山游泉。但女主人告诉我,你应该现在就去,正是好时候。可是,已经是下午四多了啊?我犹疑着,去往鸣沙山。
哪里是什么探险,鸣沙山好像是被驯服的沙漠,美丽而温柔。她是我见过的最美的沙漠。那被风吹出的山脊,居然是一条笔直的直线。我加入了一支驼队,真巧,整个驼队都是女士,只有我一个男人,并且殿后,这峰骆驼也可能是整个队伍中最不安分的骆驼,偏偏被安排在最后。我喜欢它的这股野性,出于无奈,被人类驯服,但仍然心有不甘。所有的游客都享受着骑骆驼的新奇,我想到,千百年前,那些丝绸之路上的驼队,可曾有过这样的轻松?驼队解散后,步行去月牙泉。月牙泉简直就是上天遗落在沙漠里的一滴泪,袖珍、神奇、执拗,一意孤行地清澈着。鸣沙山的怀抱里,何以会有这弹丸之地的绿洲,绿洲之中,怎就容得下这一泓清泉?这真是自然的奇迹。莫非,月牙泉下真的有神灵?那些早已作古的丝路客商,是否都饮过泉中之水?
十分尽兴后,夕阳依然迟迟不落。一看时间,已经是晚上九点多了。敦煌的落日,有着对人间的十分不舍。敦煌小城最受旅游之益,家庭旅馆也给人回家的温馨。好好休息了一夜,第二天,当然要去敦煌古城看一看。于是租了一辆车前往,一路上,和公路一起逶迤并行的,还是绵延的沙漠,为这沙漠做影壁的,是祁连山,为祁连山做影壁的,是遥远的雪山。三山并行,三个层次,三种颜色,令人叹为观止。我还以为,鸣沙山就是一座孤立的沙漠,忘了敦煌是被沙漠环绕的。这些沙漠大同小异,为何鸣沙山就那么有名呢?于是问的姐:那是沙漠吗?是。和鸣沙山一样吗?一样。那为什么鸣沙山会出名,有那么多游人?因为有月牙泉。是啊,因为山脚下有一弯小的不能再小的清澈的泉水,使得鸣沙山身价倍增。虽然她的回答可能不科学,但我觉得,这是我得到的最美最满意的答案。
不过我看到的所谓的敦煌古城,其实是上世纪八十年代初,修建的一座仿古的影视城,曾拍摄过《新龙门客栈》等不少耳熟能详的电影。我要找的古城,是那汉代、或者唐代,真正住过古人、来往过丝路客商的古城。当地人大概都把影视城称作古城吧,也怪我没有说清楚。但的姐过意不去,回城后没有拉我回宾馆,而是绕道去了古城遗址。这个自汉代以来曾经辉煌的边陲城市,如今,在敦煌市区的一个角落里,只残留下部分残垣断壁,若不是有当地政府树立的石碑标注,看上去不过是一堆黄土。即便是土堆,那也是汉朝的土堆啊!这堆黄土倔强地屹立,莫非也是在等我这个知音?一等就是千年。是啊,与不远处的市中心那尊反弹琵琶的飞天塑像相比,一个受尽世人宠爱,享受现世繁华,一个仿佛被人遗忘,偏居一隅,却早已心静如水。
敦煌古称沙洲,意为沙漠中的绿洲。现在,市区所在地仍称沙洲镇。天黑下来后,沙洲夜市灯火辉煌,人头攒动,街道两侧都是各种牛羊肉烧烤,烟雾缭绕,充满人间烟火气。遥想当年,丝路客商、边关将士,也是在这里放歌纵酒吧。沙洲夜市,应该就是汉唐繁华的延续吧。